عیب یابی پکیج - تعمیر پکیج

تاریخ ثبت : | تعداد بازدید : 610

به منظور تکمیل اطلاعات مشتریان عزیز، توضیحات جامع و تخصصی در ارتباط با عیب یابی پکیج های گرمایشی و نحوه برطرف کردن آن با عناوین زیر در این مقاله بیان شده است.

  1. روشن نشدن پکیج
  2. علت روشن و خاموش شدن مداوم پکیج
  3. علت افت فشار پکیج
  4. علت بالا رفتن فشار پکیج
  5. تنظیم فشار پکیج
  6. علت روشن ماندن فن پکیج
  7. گریپاژ کردن پکیج
  8. علت گرم نشدن آب پکیج
  9. دلایل غیر فعال شدن پمپ پکیج
  10. علت جرقه نزدن پکیج
  11. علت گرم نشدن آبگرم مصرفی پکیج
  12. علت صدای پکیج
  13. علت خاموش شدن مشعل پکیج
  14. علت عدم تشکیل شعله در پکیج
  15. علت گرم نکردن پکیج
  16. نحوه تست فلوسوئیچ پکیج

همچنین کاربران عزیز می توانند جهت مشاهده انواع مدل های پکیج های گرمایشی، و مقایسه قابلیت های هر مدل و کاربری هر یک از مدل های پکیج دیواری و زمینی به لینک زیر مراجعه نمایند.

پکیج ها موتورخانه های در مقیاس کوچک هستند و همزمان مسئولیت تولید آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور، فن کویل، کویل گرمایی داکت اسپلیت و یا گرمایش از کف را می‌توانند به عهده داشته باشند. پکیج های دیواری به علت اشغال فضای کم و جانمایی مناسب در معماری ظاهری نیز تاثیر منفی نداشته و به علت اشغال فضای کم با توجه به هزینه هر متر از یک واحد، سیستم گرمایشی محبوب و منتخب سازندگان هستند.


پکیج دارای مزایای بسیاری همچون اشغال فضای کمتر نسبت به موتورخانه، لوله کشی کمتر ، کاهش هزینه های ساخت و... (در مقایسه با موتورخانه مرکزی) می باشد. پکیج های گرمایشی در کنار مزایای بسیار، دارای معایبی همچون ایمنی پایین تر، ظرفیت و طول عمر کمتر نسبت به موتورخانه، حساسیت بیشتر و نیاز به سرویس و نگهداری بهتر و مطلوب تر که هزینه بر است و... هستند.


پکیج یک دستگاه گرمایشی پرکاربرد جهت تأمین آبگرم مصرفی و گرمایش محیط است. به همین جهت در این مطلب قصد داریم تا با عیب یابی پکیج دیواری و ارائه راهکارهایی جهت رفع عیوب مربوطه استفاده از این دستگاه کاربردی را برای شما آسان نموده و معایب این دستگاه را به حداقل برسانیم. 

 

عیب یابی پکیج دیواری و نحوه برطرف کردن آن

 

روشن نشدن پکیج


به دلایل مختلفی ممکن است دستگاه پکیج روشن نشود.

  1. دستگاه به برق وصل نشده باشد. که باید دوشاخه برق دستگاه را داخل پریز قرار دهید.
     
  2. فشار آب مدار پکیج کمتر از 0.7 (بار) است. فشار مدار پکیج باید بین 1.3 تا 1.5 بار تنظیم شود. تا عملکرد مطلوب پکیج رخ دهد. برای این کار از شیر پرکن پکیج که زیر دستگاه و در کنار ورودی آب سرد قرار دارد را باز کنید تا فشار آب داخل دستگاه به حد مطلوب برسد. دقت شود فشار از محدوده استاندارد بیشتر نشود چون با رسیدن فشار به 3 بار، شیر اطمینان Bar 3 برای جلوگیری از آسیب عمل کرده و آب مدار را تخلیه خواهد کرد.


    شیر پرکن پکیج

     
  3. پرشر سوئیچ فن عمل نمی‌کند. که ممکن است نقص در خود پرشر بوده یا ونتوری آن مسدود شده باشد. با جدا کردن شیلنگ های نازک متصل به پرشر و ونتوری و رفع مسدودی مشکل حل خواهد شد.

     

پرشر سوئیچ فن

 

عیب یابی پکیج بوتان و ایران رادیاتور : کمبود آب در پکیج های ایران رادیاتور مدل M با چراغ چشمک زن ۷۰ و ۴۰ و در مدل LF با کد E1 و در پکیج های بوتان مدل پرلا Perla با کد E04 خود را نشان می‌دهد. و با مشاهده گیج فشار دستگاه می‌توان به صحت آن پی برد.
 

پکیج روشن نمی شود و در حالت انتظار باقی مانده است.

 

  1. مسدود بودن لوله ونتوری یا شیلنگ رابط پر شدن فن 
  2. قطعی مدار برقی فن که باید سوکت ها و فیش ها و سیم ها را تا برد، از درختچه سیم بررسی کرد. 
  3. سوختن سیم پیچ فن و عدم کارکرد آن و یا کم بودن دور فن و عدم تامین مکش مناسب 
  4. اشتباه بسته شدن یا قطعی سیم های ترموستات دود در مدل‌های بدون فن 
  5. وجود ترک در لوله ونتوری یا شیلنگ رابط که مانع مکیدن هوا و وصل شدن پرشر سوئیچ هوای فن می‌شود که باید قطع و شیلنگ را تعویض کرد. 
     

عیب یابی پکیج بوتان و ایران رادیاتور : این خطا با کد E10 در مدل L ایران رادیاتور و ۸۰ و۴۰ در مدل M و E وB  ایران رادیاتور و در پکیج بوتان مدل پرلا E03 بروز می‌کند و با موارد فوق قابل رفع خواهد بود.

 

دستگاه پکیج در حالت کارکرد ناگهان خاموش شده و تا مدتی روشن نمی شود. مگر اینکه ریست گردد.


در دستگاه های پکیج بدون فن مثلاً L24CF و مدل های M ایران رادیاتور و مدل های بدون فن بوتان و سایر سازندگان ترموستات حرارتی دود در داخل مسیر کلاهک تعدیل و دودکش تعبیه شده است که در صورت مسدود بودن مسیر یا عدم مکش مناسب جهت جلوگیری از انتشار گاز در محیط، ترموستات حرارتی دود عمل کرده و پکیج را خاموش می کند. البته این ترموستات پس از سرد شدن به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه بعد مجدداً وصل شده و پکیج روشن میشود. برای رفع مشکل اگر این خطا به دفعات زیاد تکرار شود باید موارد زیر را بررسی کرد.

  1. مکش دودکش مناسب نیست یعنی احتمال دارد دهانه دودکش (توسط پرندگان و ...) مسدود شده باشد. که باید رفع مشکل شود چون ازدیاد حرارت در دودکش به علت تجمع محصولات احتراق باعث عمل کردن ترموستات دود میشود.
     
  2. باید ارتفاع دودکش از روی کلاهک دستگاه تا انتهای مسیر دودکش حداقل ۴ متر باشد و مسیر افقی دودکش (لوله رابط دودکش) نباید از ۴۰ سانتی متر بیشتر باشد. و دودکش مستقل برای پکیج تعبیه شده باشد. هر کدام از موارد فوق درست اجرا نشده باشد می تواند منجر به قطع کردن برق برد توسط ترموستات حرارتی دودکش شود. در انتهای دودکش باید کلاهک H نصب شود.
     
  3. خود ترموستات دود از کالیبره و تنظیم خارج شده و زود عمل می‌کند که باید تعویض شود. این عیب با کد خطای E10 در پکیج های سری L ایران رادیاتور و با کد چراغ 80 و 40 چشمک زن به وجود می آید. در پکیج بوتان مدل پرلا Perla با دما پکیج به حالت چشمک زن خود را نشان می‌دهد. یعنی دمای مثلاً ۴۵ درجه روی نمایشگر (سون سگمنت) به صورت مداوم چشمک میزند و روشن و خاموش میشود.
     

علت روشن و خاموش شدن مداوم پکیج

 

  1. دبی آب در مدار گرمایش به میزان مورد نیاز نیست. که در این حالت باید اگر شیری نیمه باز است کامل باز شود.
     
  2. تنظیم نبودن میزان فشار گاز و هوای مورد نیاز احتراق. فشار گاز در حالت گاز شهری باید ۱۷.۶ میلی بار الی ۱۸ میلی بار باشد و در حالت کپسولی (گاز مایع) خروجی رگولاتور کپسول باید ۲۸ تا ۳۰ میلی بار باشد. اگر فشار تامین نشود پکیج بصورت مداوم روشن و خاموش شده و در نهایت خطای کمبود گاز در نمایشگر مشاهده میگردد. صافی مدار گرمایش باز شده و نظافت گردد و همچنین از تمیز بودن و باز بودن مدار گرمایش اطمینان حاصل کنید.


    شیر کنترل گاز پکیج
     
  3. خرابی شیر سه طرفه یا شیر بای پاس مدار که دائم پکیج را به حالت زمستانی و تابستانی تغییر حالت داده و این مشکل بروز می‌کند. 
     
  4. رسوب در مسیر گرمایش ¾ مبدل ثانویه نیز می تواند در هنگام استفاده از آب گرم مصرفی حالت فوق را ایجاد نماید که آب در این حالت نوسان دمایی نیز دارد که باید مبدل با اسید رسوب گیری شود تا مشکل برطرف گردد.

 

علت افت فشار پکیج


در صورت کم بودن فشار آب سرد ساختمان فشار مدار گرمایش به علت نشت از شیر پرکن کاهش می‌یابد.
 

فشار سیستم گرمایش بالا یا پایین می رود و دارای نوسانات لحظه ای است. 

اگر فشار سیستم بعد از گرم شدن و کارکرد پکیج مقداری افزایش یابد امری طبیعی است. چرا که آب پس از گرم شدن منبسط شده و فشار مدار گرمایش کمی بالا می رود. اما اگر دارای نوسانات در حین کارکرد است علت اصلی خرابی منبع انبساط پکیج است. که اگر هوای آن خالی شده باشد و با فشردن (والو) روی آن آب از آن خارج نشود با تزریق هوا مشکل حل خواهد شد و اگر آب از والو خارج گردد باید منبع تعویض شود. 

اگر مبدل ثانویه سوراخ شده باشد فشار مدار بالا رفته و احتمالاً شیره 3 bar بار عمل می‌کند و اگر شیر پرکن خراب باشد و نشتی داشته باشد در صورت غلبه فشار ساختمان به فشار پکیج، فشار مدار گرمایش بالا می‌رود.


شیر سه بار پکیج

 

علت بالا رفتن فشار پکیج


فشار در مدار گرمایش خود به خود بالا می رود و شیر 3 bar عمل می کند. 

دلایل متعددی می تواند این مشکل را به وجود آورد.

  1. راه یابی آب مصرفی به مدار گرمایش از طریق شیر پرکن (خرابی و نشتی آن) و یا مبدل مصرفی (سوراخ شدن آن) 
  2. تنظیم نبودن فشار باد منبع انبساط 
  3. گرفتگی مبدل اصلی 
  4. خرابی پمپ 
  5. هوا گرفتن مکرر رادیاتورها 

عیب یابی پکیج ایران رادیاتور : در صورت خرابی پمپ در پکیج ایران رادیاتور مدل M خطای 80و70و40 و در پکیج ایران رادیاتور مدل LF خطای E81 روی نمایشگر دیده خواهد شد. در صورت گرفتگی مبدل اصلی خطای E88 نیز می‌تواند دیده شود که مربوط به گرم شدن بیش از حد آب به علت عبور حجم کم آب می باشد.

 

تنظیم فشار پکیج


در زمان راه اندازی پکیج شیر ورود آب را به مدت چند دقیقه باز کنید تا فشار روی عدد 1.2 تا  1.5بار بایستد. در نظر داشته باشید که اگر شیر زیاد باز باشد امکان رسیدن به فشار ۳ بار و عملکرد شیر اطمینان وجود دارد و آبریزش صورت می گیرد تا مدار تخلیه شود.
در زمانی که فشار به 1.5 بار رسید پکیج را هواگیری نمایید. در بسیاری از مدل های پکیج، هواگیری به صورت اتوماتیک از روی شیر هواگیری پمپ سیرکوله مدار گرمایش و رادیاتور ها به صورت خودکار انجام می شود.

پس از هواگیری در صورت مشاهده افت فشار مجدداً با استفاده از شیر پرکن مدار را شارژ کنید. در صورتی که عقربه فشارسنج هر چند روز یک بار کاهش پیدا کند و یا در فاصله های زمانی کمتر نیاز به تنظیم فشار پکیج باشد بیانگر نشت آب و یا وجود اشکال در پکیج است.

در زمان شارژ و هواگیری پکیج دقت داشته باشید دستگاه خاموش باشد.

زمانی که فشار در پکیج به کمتر از 0.6 تا 0.5 بار برسد، پکیج به دلیل مسائل ایمنی به جهت جلوگیری از آسیب دیدن خاموش می شود. در این حالت که خطای افت فشار آب پکیج نمایان میشود، باید به صورت دستی شیر آب ورودی را باز کرده تا فشار مورد نیاز توسط آب سرد تامین گردد. حداقل فشار کارکرد مورد نیاز پکیج معادل 0.7 بار است.

پکیج دارای سیستم سنسور فشار آب است که در صورت پایین بودن فشار سیستم را خاموش می کند و همچنین سیستم تنظیم فشار پکیج دارای سوپاپ اطمینان است که معمولاً روی عدد ۳ بار عمل می کند و مقداری از آب را برای تنظیم فشار سیستم خارج می کند.
 

علت روشن ماندن فن پکیج


فن دستگاه به مدت طولانی روشن می ماند. 

اصولاً فن کمی بعد از خاموش شدن مشعل همچنان به کار خود ادامه می‌دهد تا خروج محصولات احتراق کاملاً اتفاق بیفتد. اما اگر فن به مدت طولانی (بیش از ۱۲۰ ثانیه) روشن ماند دلیل می‌تواند موارد زیر باشد.

  1. خرابی NTC یا کلید حرارتی که باعث کارکرد بیش از حد فن شده است باید با اهم گیری و در صورت خرابی اقدام به تعویض آنها نمود. 
  2. رسوب گرفتن مبدل که باعث گرم بودن و روشن و خاموش شدن مشعل می گردد. 
  3. معیوب بودن و خرابی فن : گاهی خرابی و معیوب بودن برد کنترل و یا خود فن یعنی گیر کردن کنتاکت های رله فن می‌تواند باعث بروز این مشکل شود.
  4. مشکل دودکش : گاهی مسدود بودن مسیر دودکش و عدم خروج محصولات احتراق باعث این مشکل می گردد.
  5. ضعیف شدن فن یا کم و ضعیف بودن دور فن و یا عدم مکش مناسب محصولات احتراق.

لازم به ذکر است که گیر کردن رله فن با یک ضربه کوچک قابل باز شدن است اما اگر مشکل جدی بود برد کنترل و یا رله فن باید تعویض گردد.
 

گریپاژ کردن پکیج


گریپاژ کردن پکیج در پمپ سیرکوله اتفاق می افتد و معمولاً زمانی رخ می‌دهد که پکیج برای مدتی بلا استفاده بوده باشد تا زنگ زدگی و فرسودگی قطعات سبب این اتفاق شود. در این حالت شفت پمپ قفل شده و حرکت نمی کند و با اتصال جریان برق و روشن کردن پکیج امکان سوختگی الکتروپمپ وجود دارد. لذا اگر دستگاه پکیج برای مدت طولانی بلااستفاده بود حتماً قبل از روشن کردن دستگاه از عدم گریپاژ پمپ پکیج اطمینان حاصل کنید. 

برای این کار پیچ پشت پمپ را باز کنید. شفت پمپ نمایان می‌شود. با پیچ گوشتی در دو جهت راست و چپ بچرخانید تا اگر گیری دارد رفع شود سپس پیچ را ببندید.
 

پیشنهاد مطالعه :  توصیه های ایمنی برای  استفاده از پکیج

 

علت گرم نشدن آب پکیج


گرم نبودن آب پکیج در مدار گرمایش به میزان دمای تعریف شده به چند دلیل زیر ممکن است رخ دهد.

  1. پایین بودن فشار گاز شهری که اغلب در شب‌های سرد زمستان رخ می‌دهد که شبکه تغذیه گاز شهری با افت فشار در اثر مصرف بالا روبرو خواهد شد.
  2. تجمع رسوب در مبدل که به دلیل سختی آب مورد استفاده و عمر بالای پکیج ممکن است اتفاق بیفتد. برای رفع این مشکل باید مبدل را تمیز نمایید.
  3. پایین بودن دمای تعریف شده در دستگاه که می توان به راحتی آن را تنظیم و در دمای دلخواه تنظیم کرد.
  4. بروز ایراد در شیر گاز که در این حالت شیر گاز باید تعویض شود.
  5. بروز ایراد در سنسور گرمایشی که در این صورت این سنسور باید تعویض گردد.
  6. کوچک بودن قطر لوله گاز ورودی که به دلیل گیر کردن ذرات جامد، تبدیل ، مغزی و هر مورد دیگری مسیر عبور را بسته باشد. اگر سایز لوله نامناسب است تعویض نمایید.
     

دلایل غیر فعال شدن پمپ پکیج


پمپ پکیج کار نمی کند. از دلایل غیرفعال شدن پمپ پکیج که فعالیت پکیج را مختل می‌کند می توان به موارد زیر اشاره کرد.
 

  1. قطعی جریان برق که ممکن است از برق تغذیه باشد. مسیرهای سیم کشی پمپ تا برد را به دقت بررسی کرده و از صحت سوکت ها و قرارگیری مناسب در جای خودشان مطمئن شوید.
  2. اتصال در سیم‌کشی داخلی که با چک کردن فیوز ها و سیم کشی داخلی باید بررسی شود.
  3. گریپاژ پمپ پکیج که باید طبق دستورالعمل رفع گریپاژ شود. (در این حالت پیچ دو سوی بزرگ ته پمپ را باز کرده و با پیچ گوشتی اقدام به، به گردش درآوردن روتور کنید تا رفع گریپاژ شود.)
  4. عدم اتصال پمپ به جریان برق که کابل اتصال پمپ باید تعویض گردد.
  5. بروز ایراد داخلی در خود پمپ که باید پمپ تعویض گردد.
  6. پمپ سوخته است یا اینکه برد الکترونیکی خراب است که با اهم گرفتن از سر سیم های تخته کلم پمپ می توان از سالم بودن آن اطمینان حاصل کرد. در صورت سالم بودن پمپ، برد پکیج مشکل دارد.
     

پمپ پکیج
 

عیب یابی پکیج ایران رادیاتور : در پکیج ایران رادیاتور مدل M خطای ۴۰ ، ۷۰ و ۸۰ مربوط به این اشکال هم می تواند باشد. 

خطای E81 در پکیج ایران رادیاتور مدل LF می تواند به خرابی پمپ پکیج ایران رادیاتور هم مربوط باشد.

علت جرقه نزدن پکیج


از علل جرقه نزدن پکیج می توان به موارد زیر اشاره کرد.

  1. اتصال نامناسب سوئیچ فشار هوا که در این حالت یک بار سوئیچ فشار هوا را باید قطع و وصل کنید.
  2. سیم کشی جرقه زن را کنترل نمایید.
  3. بروز ایراد در سوئیچ فشار هوا که در صورت وجود نقص باید تعویض گردد.
  4. مسدود بودن دودکش که در این حالت مسیر دودکش تا انتها باید چک و تمیز شود.
  5. بروز ایراد در الکترود جرقه زن که باید تعویض شود.
  6. جابجا شدن الکترودها از محل خود که باید طبق دستورالعمل تنظیم شوند

 

علت گرم نشدن آبگرم مصرفی پکیج


آب گرم مصرفی گرمای مطلوبی ندارد.

وقتی علی رغم روشن بودن پکیج آب گرم مصرفی دمای مناسب را به مصرف‌کننده تحویل ندهد دلایل زیر می تواند باعث مشکل باشد.
 

  1. کم بودن ارتفاع شعله: در حالت مصرفی شعله بلند است و شیر کنترل گاز اگر درست ماژوله شده باشد این اتفاق نمی‌افتد. برای تنظیم شعله از روی شیر گاز می‌توان اقدام نمود. کنار سوکت برق، شیر گاز مهره شش گوشی وجود دارد که این مهره را اگر کمی با آچار تنظیم کنید به شعله دلخواه خواهید رسید. برای تنظیم، ابتدا باید شیر آب گرم را باز کرده و شعله را مشاهده کنید. اگر فشار سنج دارید بوسیله فشارسنج شعله را تنظیم کنید. اگر فشارسنج ندارید با چشم طول شعله را اندازه گرفته و سپس با چرخاندن مهره شش گوش با افزایش ارتفاع شعله در حالت باز بودن آب گرم، مشکل را حل کنید.
  2. رسوب گرفتن مبدل: یکی از اصلی ترین دلایل این مورد وجود رسوب در مبدل حرارتی است. اختلاف دمای دو طرف مبدل حرارتی و مجاری باریک مبدل حرارتی سبب ایجاد رسوب در مسیر آب گشته و دبی آب را پایین می‌آورد. در واقع رسوب های روی جدار مبدل از انتقال حرارت جلوگیری می‌کنند. بنابراین اگر ارتفاع شعله مناسب است به احتمال زیاد مبدل مصرفی شما رسوب گرفته است. که باید با استفاده از اسید های شرکتی (اسید دی اس کلر) اقدام به تمیز کردن مبدل کنید. (بهتر است از جوهر نمک استفاده نشود.)
  3. تحریک نشدن فلوسوئیچ در نوع تک مبدله
  4. خرابی NTC مصرفی و کالیبره نبودن آن که موجب حس کردن دما به اشتباه و قطع شعله می شود.
  5. بروز ایراد در کنترل کننده و سنسور آبگرم مصرفی که در این حالت باید سنسور تعویض گردد تا دمای واقعی را حس کند.
  6. مسیر مدار آبگرم مصرفی طولانی است و در مسیر اتلاف حرارت رخ می‌دهد در این شرایط که از قبل باید چاره اندیشی می‌شد تنها راه، عایق کاری مسیر لوله کشی است.
  7. سردی بیش از حد آب ورودی و یا دبی زیاد آب که با کم کردن دبی مشکل تا حد زیادی مرتفع می‌شود.
  8. اشکال در پمپ، در پکیج های دو مبدله و یا خرابی شیر سه راهی پکیج‌های دو مبدله و یا نشتی و خرابی سوپاپ بای پس این نوع پکیج ها.
  9. دودکش نامناسب. مثلاً نداشتن کلاهک که باعث پرش شعله می شود. 
  10. خرابی برد کنترل، این ایراد در پکیج های مختلف خود را به صورت کدهایی مثل F11 و F10 در پکیج فرولی (FوC) یا در پکیج بوتان مدل پرلا با کد خطای E06 و در پکیج ایران رادیاتور مدل M چراغ چشمک زن 50 و 80 (باز شدن NTC مصرفی) و 50 و 70 (بسته شدن اتصال کوتاه NTC مصرفی) در مدل LF کد E40 (باز شدن NTC مصرفی) و E41 اتصال کوتاه NTC مصرفی خود را نشان می‌دهد.
  11. کمبود فشار گاز و پایین آمدن راندمان حرارتی، که معمولاً در فصول سرد و پیک مصرف اتفاق می افتد.

 

علت صدای پکیج

 

پکیج دیواری در هنگام استفاده از آب گرم مصرفی به صورت انفجاری روشن می شود. 


دلیل صدای انفجار مشعل پکیج تجمع گاز و روشن شدن یکباره مشعل با فشار زیاد است. از دلایل آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

  1. نامیزان بودن فاصله الکترودهای جرقه زن و مشعل است. یعنی جرقه به درستی زده نمی‌شود و گاز جمع می‌شود و صدای انفجار حاصل می شود. در این حالت باید چک شود که فاصله الکترودهای جرقه بین ۳ تا ۵ میلیمتر باشد.
  2. معیوب بودن سیستم جرقه زن است که باید الکترودها و ترانس آن چک شوند.
  3. تنظیم نبودن فشار گاز، کم بودن فشار گاز سبب صدای انفجاری مشعل پکیج می‌گردد. زیاد بودن فشار گاز سبب ورود بیش از حد گاز به محفظه شده و کمبود فشار گاز تا تجمع گاز شعله را تشکیل نمی دهد که منجر به صدای انفجار می گردد.( فشار گاز باید در محدوده ۱۷۸ میلیمتر ستون آب باشد و چنانچه این مقدار بیشتر باشد باید تنظیم شود.)
  4. ضعیف شدن جرقه زنی به دلایلی مثل وجود رسوبات و دوده روی الکترود جرقه زن - ضعیف شدن ترانس جرقه زن - برق دزدی وایرهای جرقه زن یا شل بودن فیش ها - افت ولتاژ برق و نوسان برق.
  5. مسدود شدن سوراخ ها (پرت های) مشعل نزدیک سنسور جرقه زن و عدم خروج گاز از این قسمت که باید باز کرده و با فرچه سیمی مناسب آن را تمیز کرد.
  6. استفاده از قطعات گاز شهری در تبدیل سوخت و عدم ایجاد جامپر (جازدن جامپر3) در برد الکترونیکی پکیج. 
  7. همچنین عدم کارکرد صحیح دودکش نیز می‌تواند باعث انفجاری عمل کردن در هنگام استفاده از آب گرم مصرفی شود.
     

با کارکرد پکیج از مبدل آن سر و صدای زیادی تولید می شود.


وقتی پکیج با صداهای زیاد کار می‌کند و صدا از پمپ نیست یعنی فقط با روشن شدن مشعل این صداها بیشتر و آزاردهنده تر می شود. علت می تواند دلایل زیر باشد.

  1. عدم تنظیم مناسب شیرگاز که احتمالاً باعث طول (ارتفاع) شعله نامناسب و زیاد است که مشکل ایجاد می‌کند. طبق آنچه در گذشته گفته شد شعله را تنظیم کنید.
  2. پایین بودن دبی آب در گردش مدار که می‌تواند به علت گرفتگی و رسوب گرفتن و یا خرابی پمپ و رسوب گرفتن مبدل و یا حتی هواگرفتن دستگاه (وجود هوا در مبدل اصلی)
  3. خرابی NTC که به موقع دستور خاموش شدن نداده و مدار و سطح مبدل اصلی اش بیش از حد گرم شده و اصطلاحاً قولنج می شکند و تولید سر و صدا میکند. 
  4. کیفیت نامناسب مبدل : این اتفاق بیشتر زمانی می‌افتد که مبدل یک دستگاه به علت سوراخ شدن و خرابی تعویض میگردد و مبدل جایگزین حائز کیفیت و استاندارد مطلوب نیست.
  5. پر شدن صافی برگشت و عبور کم آب از آن که موجب تولید صدا می شود. و یا اینکه استرینر (صافی) مناسب استفاده نشده است. 
  6. آسیب دیدگی، سوختن و دفرمه شدن (تغییر شکل) فین های مبدل در سطح شعله که از کارکرد طولانی و یا ارتفاع زیاد شعله می‌تواند باشد. 

 

علت عدم تشکیل شعله در پکیج


در صورت عدم تشکیل شدن شعله پکیج ابتدا باید شیر گاز را تنظیم کنید. شعله حداکثر و حداقل را تنظیم نمایید.
سپس برد الکترونیکی دستگاه را چک کنید و اطمینان حاصل نمایید که به درستی عمل می کند.
اگر شیر گاز مشکل داشته باشد شعله پکیج تشکیل نمی شود لذا شیر گاز را چک نمایید.
بیش از حد زیاد بودن فشار گاز سبب جلوگیری از روشن شدن پکیج می گردد لذا از میزان فشار گاز ورودی اطمینان حاصل نمایید.
وجود هوا در لوله گاز می تواند یکی از دلایل عدم تشکیل شعله باشد لذا اجازه دهید تا هوای داخل لوله و شیلنگ تخلیه شود و سپس مراحل راه‌اندازی را انجام دهید.
 

شعله تشکیل شده و دستگاه پس از ۶ تا ۷ ثانیه خاموش می گردد.


عیب یابی پکیج بوتان و ایران رادیاتور : ​این خطا در پکیج های ایران رادیاتور سری LF با 2E و در مدل M با چراغ چشمک زن 70 و 80 و در پکیج بوتان مدل پرلا E01 بروز می کند.
از دلایل به وجود آمدن این حالت می توان به موارد زیر اشاره کرد. 

  1. میله یون درون شعله قرار نگرفته است که با قرار دادن این حسگر درون شعله مشکل حل خواهد شد.
  2. میله یون اشکال دارد که باید ابتدا سطح آن را با یک سنباده نرم تمیز کرد تا دوده و گرد و غبار احتمالی روی سطح میله حسگر پاک شود و در صورت عدم رفع مشکل باید از عدم اتصال بدنه میله یون اطمینان حاصل کرد.
  3. کابل میله یون به برد قطعی دارد یا سوکت آن در محل برد یا میله از جای خود خارج شده است.
  4. اتصال به زمین (ارت) برقرار نیست تا یون بتواند تخلیه بار کند و دستور لازم را به برد کنترل ارسال نماید. 
  5. در صورت انجام تمام موارد فوق و عدم رفع مشکل قطعاً برد کنترل دچار اشکال و آسیب است که باید تعمیر یا تعویض شود.

 

علت خاموش شدن مشعل پکیج


از علت های خاموش شدن پکیج می‌توان به نوسان در فشار آب ورودی به پکیج اشاره کرد که اگر این مشکل در ساختمان باشد راه‌حل آن نصب پمپ تقویت فشار سیستم آبرسانی است.
علت دیگر خاموش شدن پکیج نوسانات برق است که در این حالت باید از محافظ برق پکیج استفاده شود.
وجود فاصله دور یا نزدیک بودن فاصله سنسور شعله مشعل می تواند سبب از کار افتادن و خاموش شدن مشعل پکیج گردد.
اگر این اتفاق افتاده باشد برای تنظیم کردن سنسور باید آن را در فاصله ۴ تا 4.5 میلی متر تنظیم کنید.
بروز ایراد در سوئیچ فشار هوا، برای رفع این مشکل پس از اطمینان از عملکرد سنسور فشار هوا، اتصالات برقی و لوله ای پرشر هوا را چک نمایید.
سنسور فشار آب اگر ایراد پیدا کند مشعل پکیج خاموش می‌شود لذا عملکرد این سنسور را چک نمایید.
از دیگر علل خاموش شدن مشعل پکیج کاهش فشار گاز است که در فصول سرد زمستان بیشتر اتفاق می افتد.

 

علت گرم نکردن پکیج

 

سیستم زمستانی پکیج فعال است و پکیج کار می‌کند اما رادیاتورها گرمای مناسبی ندارند.

 

  1. کوتاه بودن ارتفاع شعله که به علت کم بودن فشار گاز ورودی به پکیج و یا تنظیم نبودن شیر کنترل گاز توری پلاستیکی الیو گاز یا فیلتری که در مسیر تعبیه شده است را تمیز کنید و در صورتی که مشکل حل نشد اقدام به تنظیم شیر کنترل گاز کنید. درپوش روی پیچ تنظیم شیر گاز را برداشته و در مرکز مهره شش گوش برنجی یک پیچ چهارسو است. آن را در جهت عقربه ساعت بچرخانید تا شعله به ارتفاع مطلوب برسد.
  2. وجود هوا در مدار گرمایش : برای هواگیری بهتر است از بالاترین نقطه هواگیری کنید مثلاً در یک طبقه اکثر موارد حوله خشک کن از بقیه رادیاتورها بالاتر نصب می‌شود و هواگیری در آن بهتر جواب می‌دهد. ضمن اینکه جهت اطمینان می‌توان تمام رادیاتورها را هواگیری کرد. 
  3. نیمه باز بودن شیر های رفت و برگشت رادیاتور ها که باید چک شود. یا دمای تنظیم شده روی دستگاه کم است. در این حالت ها به راحتی می‌توان مشکل را حل کرد.
  4. وجود اشکال در پمپ : پمپ های پکیج ها، مدولار (چندسرعته) هستند. اگر روی حالت 1 (دور کم) و حالت 2 (دور متوسط) و حالت 3 (دور تند) باشد. تنظیم کنید تا بیشترین دبی را برای شما تامین کند. 
    احتمال اینکه پروانه پمپ شکسته باشد به علت عبور شن و ماسه از صافی (نداشتن صافی در مسیر) ضعیف شدن خازن پمپ 
  5. پایین بودن فشار آب مدار گرمایش که باید گیج فشار 1.5-1.3 بار تنظیم گردد و احتمال دارد هنوز فشار چون به زیر 0.7 بار نرسیده باشد که پرشر سوئیچ مدار گرمایش عمل کند و اگر زیر 0.7 باشد در پکیج ایران رادیاتور L خطا با کد E01 و در مدل   M و Bو E پکیج ایران رادیاتور ۴۰ و ۷۰ ، در پکیج بوتان مدل پرلا Perla خطای کد E04 در نمایشگر دیده خواهد شد. 


    گیج فشار پکیج

     
  6. رسوب گرفتن مبدل اولیه و یا گیر بودن و وجود رسوب و له در رادیاتورها 
  7. کاهش دقت NTC گرمایش که حساسیت خود را از دست داده و از کالیبره خارج شده است و به صورت غیر واقعی دما را حس کرده و مشعل را خاموش می کند. مثلا وقتی روی ۶۰ درجه تنظیم کرده اید در واقع سنسور روی دمای ۵۰ درجه، این دما را ۶۰ سنس کرده و دستور قطع به برد الکترونیکی می‌‌دهد. 
  8. پکیج به درستی انتخاب نشده است یعنی ظرفیت حرارتی دستگاه پکیج نسبت به بار گرمایشی مورد نیاز ساختمان به درستی انتخاب نشده و پکیج ظرفیت پایین تری دارد. یا اینکه سیستم لوله‌کشی سایز مناسبی ندارد و جوابگوی رادیاتورها نیست. یا اینکه جنس رادیاتور نامرغوب بوده و پخش حرارت مناسب ندارد. 
  9. وجود خرابی در شیر سه راهه موتوری در نوع دو مبدله : احتمال دارد سوپاپ شیر سه راهه گیر کرده باشد یا موتور رایزر شیر سه راهه به درستی کار نکند. یا برق مناسب به آن نرسد. با برداشتن کلیپس و جدا کردن موتور رایزر و فشار دادن سوپاپ شیر سه راهه به صورت دستی گیر احتمالی آن را برطرف کنید. تا به راحتی و کامل تغییر وضعیت دهد و نیمه باز نماند. اگر شیر سالم بود، موتور رایزر و سیم هایش را چک کنید. 
  10. جابجا بودن لوله های رفت و برگشت رادیاتور ها که مانع چرخش مناسب آب در رادیاتور شده و مانع پخش مناسب گرما می شود. 
  11. خرابی پتانسیومتر مربوط به مدار گرمایش که مانع تنظیم درست دما می شود و یا شکستن پایه آن.
  12. استفاده از دودکش نامناسب که باعث عملکرد سوئیچ حرارتی دود در نوع بدون فن خواهد شد و پکیج تا سرد شدن آن سوئیچ حرارتی دود نمی‌تواند روشن شود. 
  13. ضعیف شدن سوپاپ بای پاس یا خرابی فنر آن و یا استفاده از سوپاپ بای پاس نامناسب و نامرغوب.
  14. خرابی برد کنترل به عنوان آخرین گزینه می تواند مطرح باشد.
     

دمای آب مدار گرمایش (رادیاتورها) خوب است ولی آب گرم مصرفی مناسب نیست.

 

  1. ابتدا کلید ولوم افزایش دما را چک کنید تا روی دمای مناسب باشد، چنانچه دما به درستی تنظیم نشده باشد آب گرم مصرفی سرد خواهد بود.
  2. خرابی پتانسیومتر تغییر دهنده دما یا شکستن پایه ولوم در داخل آن که نمی‌تواند پتانسیومتر را تغییر وضعیت دهد. که باید برد باز شده و پایه شکسته خارج و ولوم جدید نصب گردد. و در صورت خرابی پتانسیومتر تعمیرکار آن را تعویض نماید.
  3. خرابی سوپاپ بای پاس در پکیج های دو مبدله که باعث عدم عبور آب از مبدل و گرم شدن آب مصرفی می گردد.
  4. خرابی NTC مصرفی که حساسیت خود را از دست داده است و درست عمل نمی کند. 
  5. کم بودن فشار آب که به درستی باعث عملکرد فلومتر نشده و مشعل مرتباً خاموش و روشن می شود و در نوع تک مبدل فلوسوئیچ فعال نمیشود.
  6. رسوب گرفتن مبدل که یکی از قوی‌ترین احتمالات است. به خصوص که پکیج اگر بیش از یک سال بدون سرویس شدن به فعالیت خود ادامه می‌دهد برای رفع مشکل باید رسوب زدایی کرد.
  7. خرابی برد کنترل پکیج که مانع عملکرد درست پکیج می‌شود. به عنوان آخرین احتمال مطرح است. 

عیب یابی پکیج ایران رادیاتور : در پکیج های ایران رادیاتور خطا با کد E41 و E42 مدل LFF و خطای E53 مربوط به خرابی NTC مصرفی در پکیج ایران رادیاتور مدل M با خطای چراغ 50,70 و 80,50 

خطای E81 که مربوط به چرخش نامناسب آب و بالا رفتن دما بیش از حد است در مدل LF ایران رادیاتور می تواند به رسوب مبدل مربوط باشد.
 

عیب یابی پکیج بوتان : در پکیج بوتان باکد E06 مربوط به قطع NTC آب گرم مصرفی گاها بروز می کند.

 

آب گرم مصرفی و آب گرمایش هر دو فعالند ولی دمای مطلوب و مناسبی ندارند.


هنگامی که سوپاپ شیر سه راهه بین حالت آب گرم مصرفی و آب گرمایش گیر کند و هر دو مسیر نیمه باز باشند این اتفاق می‌افتد. با خارج کردن موتور رایزر و فشار دادن سوپاپ مشکل حل خواهد شد. 

محل قرارگیری شیر سه راهه در بعضی پکیج ها در بلوک رفت قرار دارد و در برخی پکیج ها کنار پمپ و در بلوک برگشت قرار گرفته است. برای تست موتور رایزر کلیپس آن را خارج کرده و پکیج را در حالت آب گرم (تابستانی) و حالت زمستانی (گرمایش و آب گرم مصرفی) تغییر وضعیت دهید. اگر ساق (شفت موتور) جابجا شد موتور شیر سه راهه سالم است.

 

شیر سه راهه پکیج

 

با باز کردن آب گرم مصرفی پکیج روشن نمی شود و اگر در حالت زمستانی باشد به محض باز شدن آب گرم، پکیج به حالت آب گرم (تابستانه) باز نمی‌گردد. 


این خطا به دلیل خرابی و اشکال در فلوسوئیچ یا فلومتر آب مصرفی و وجود هوا در مبدل ثانویه به وجود می آید. 
در هنگام خرابی فلوسوئیچ یا فلومتر دستگاه هیچ گونه خطا و اروری Error نمی‌دهد بلکه تشخیص خرابی فلومتر و فلوسوئیچ امری تجربی است.
 

فلومتر پکیج
 

موارد زیر می تواند نشانه های خرابی فلوسوئیچ و فلومتر باشد.

  1. با وجود باز بودن آب گرم مصرفی دستگاه از حالت گرمایش به حالت آب گرم مصرفی باز نمی گردد. 
  2. وقتی پکیج در حالت تابستانه و فقط برای تامین آب گرم مصرفی قرار دارد. با باز شدن شیر آب گرم، پکیج روشن نمیشود. 
  3. سرد بودن آب گرم مصرفی.
  4. کار کردن دائمی پکیج در حالت تابستانه علی رغم بستن شیر آب گرم مصرفی.
     

نحوه تست فلوسوئیچ پکیج


نحوه تست فلوسوئیچ به این طریق است که در حالت بسته بودن شیر آب گرم فلوسوئیچ به صورت مدار باز عمل می‌کند. و به محض باز شدن شیر آب گرم مصرفی کنتاکت های داخلی فلوسوئیچ به هم متصل شده و دستور را به برد جهت روشن شدن مشعل می دهد. با توجه به این شرایط اگر اهم متر را در حالت بیزر (بوق زدن) و اهم گیری قرار دهید و دو سر پراپ اهم متر را به دو سر کنتاکت های فلوسوئیچ متصل کنید به محض باز شدن شیر آب گرم مصرفی اهم متر بوق می‌زند و به صدا در می‌آید. اگر چنین نشد فلوسوئیچ خراب است. البته با جامپر کردن (اتصال کوتاه) دوسر کنتاکت های فلوسوئیچ با یک تکه سیم، باید پکیج روشن شود. فقط این جامپر باید لحظه‌ای و کوتاه مدت باشد تا به پکیج آسیبی نرسد. در مورد فلومترها نیز همین روش صادق است. در برخی موارد توربین فلومتر به علت آشغال، رسوب و ... از حرکت می ایستد و فلومتر عمل نمیکند. با باز کردن و تمیز کردن محل قرارگیری توربین چرخنده فلومتر مشکل حل می‌شود و نیاز به تعویض فلومتر نیست. فقط باید دقت شود که توربین بعد از تمیز کردن محل قرارگیری اش، برعکس (اشتباه) جا نرود.
وجود هوا در مبدل ثانویه بسیار به ندرت به بروز خطای فوق منجر می شود. برای رفع این مشکل کافی است آب سرد ورودی را بسته و آب گرم را باز کنید و با باز کردن شیر پرکن پکیج که منجر به تخلیه آب مدار گرمایش می شود مبدل را هواگیری کنید. 
و سپس با باز کردن شیر آب سرد اقدام به تنظیم فشار پکیج کرده و در نقطه تنظیمی شیر پرکن پکیج را بسته تا فشار مناسب پکیج مدار تامین و حفظ گردد.
 

در پایان ممکن است این سوال در ذهنتان مطرح شود که در صورت عدم استفاده طولانی مدت از پکیج باید چه کاری انجام دهیم تا به دستگاه آسیبی نرسد؟

اگر قرار است برای مدت طولانی از پکیج استفاده نشود بهتر است ابتدا پکیج را از برق خارج کنید و شیر ورودی گاز به پکیج را ببندید. بهتر است آب سیستم (آب مدار گرمایش) را تخلیه کنید. برای این کار می توانید شیر آب سرد ورودی را بسته و شیر پرکن پکیج را باز کنید و یک شیر آب گرم (مثلاً در توالت) را باز کرده تا مدار تخلیه شود. این کار باعث اطمینان از عدم یخ زدگی و رسوب گذاری خواهد شد. اما اگر مدت طولانی از خارج از خانه خارج نمی شوید و محدود به ۵ الی ۶ روز است فقط شیر گاز پکیج را ببندید و اجازه دهید پکیج به برق باشد تا سیستم ضد جام (جامپ) کردن پکیج عمل کند و مانع گریپاژ پمپ و یخ زدگی شود.


تذکر : علی رغم اینکه برخی مشکلات توسط افراد مصرف کننده قابل حل می باشد اما برخی از مشکلات را باید به کمک سرویسکاران مجاز و ماهر حل کرد و دستکاری و اقدامات غیر فنی فقط می‌تواند منجر به حاد شدن مشکل و ایجاد هزینه‌های بیشتر شود.
 

فروش پکیج دیواری و زمینی با بهترین قیمت


فروشگاه اینترنتی بامین تهویه تمامی اطلاعات فنی و تصاویر دستگاه های پکیج دیواری و زمینی در برندهای معتبر مانند پکیج بوتان ، پکیج ایران رادیاتور و... را جهت مقایسه و خریدی آسان در اختیار مشتریان محترم قرار داده است. ​برای دریافت مشاوره جهت انتخاب و خرید انواع پکیج شوفاژ دیواری و زمینی با کارشناسان بامین تهویه تماس حاصل نمایید.

 

بامین تهویه تخصصی ترین وب سایت کشور در زمینه تأسیسات